Мой Ниссан-Террано, родился в Европе, в 1992 году, и был, в отличие от своих японских коллег, обделён бачком омывателя фар. Вместо него, слева под капотом пустовало свободное место, глядя на которое и возникла идея установки второго аккумулятора. Место штатной АКБ давно заняла жёлтая "Оптима" на 5,5 литров, а в гараже болтался без дела ещё один гелевый аккумулятор, снятый с прошлого автомобиля перед продажей. Осталось немного, установить и подключить. Хотя на самом деле нужно сначала придумать зачем в машине вторая батарея? Мне удалось нарисовать следующую картину: приезжаю на рыбалку, включаю переноску на второй аккумулятор и высаживаю его полностью за пару дней. Или, высаживаю его другим способом, лебёдкой, музыкой, или чем-нибудь ещё. Потом завожу машину с первой АКБ, переключаюсь на вторую, и по дороге домой её заряжаю. Очень удобно. Есть ещё вариант: включаю два аккумулятора сразу, и завожусь в лютый мороз! В общем напридумывать можно много.
    Задача номер два: сохранить генератор, который не рассчитан на зарядку двух батарей одновременно. Значит нужно заряжать по очереди. Австралийская фирма ARB реализовала подобную идею в своей Dual Battery System, следующим образом: сначала идёт зарядка основной батареи, и после заряда её до 13,6 в. начинается зарядка дополнительной. Мне такая штука не подходит, т.к. один из моих аккумуляторов заряжается только до 12,8 в. а второй до 14,4 в., т.е. эта система не зарядит его до конца, а первый будет заряжать годами. Да и сами австралийцы рекомендуют устанавливать батареи одинаковой ёмкости и одного производителя. Поэтому будем делать по другому.
    В жигулёвском магазине была куплена площадка под АКБ с креплениями, от ВАЗ 2101, которая была приварена в место предполагаемой установки. В камазовском магазине, куплены клеммы на аккумуляторы и выключатели массы. Провода взял от сварочного аппарата, сечением 35 кв.мм. и медные клеммы к ним. Клеммы припаиваем в ванночке с оловом. Соединяем плюсы аккумуляторов, и ставим два выключателя массы.



    Выключатели довольно большие, а ставить их нужно как можно ближе к батарее. Место для первого нашлось рядом с дополнительной батареей (его видно на первой фотографии, ниже площадки), а второй установил рядом с бачком гидроусилителя.



    Устанавливаем вторую батарею, подключаем, и раз и навсегда запоминаем: ПЛЮСОВАЯ КЛЕММА ВСЕГДА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, и её нельзя просто бросить под капотом при снятии одной из батарей. На обматывание клеммы уходит пол рулона изоленты, и в будущем нужно будет сделать какой-нибудь резиновый чехол. Первый этап закончен, оба аккумулятора установлены и каждый подключается независимо.



    Далее, врезаем в панель незалипающую двухпозиционную клавишу от классики, и через неё подаём плюсы на клеммы управления выключателей массы. Нажали вправо - включилась основная батарея, нажали ещё раз - выключилась, нажали влево - включилась дополнительная, нажали ещё раз и... запутались. Нужно ставить индикаторы. Вот тут-то и возникает первая проблема: если батарея отключена, то у неё на минусе появляется плюс, т.к. плюсы аккумуляторов подключены параллельно. Т.е. любой индикатор загорается в момент, когда батарея отключена, и гаснет после того как батарею включили. В принципе ничего страшного, но даже маленький светодиод высадит аккумулятор за сто дней, чего меня совсем не устраивает.
    Едем к гуру электроники, покупаем кучу микросхем, и решаем проблему с третьего раза. Электрическую схему пришлю позже, когда он найдёт время отобразить на бумаге своё творенье. Остаётся врезать пару светодиодов, для чего снимаем панель приборов и рамку над ней.
    Далее позволю себе некоторое отступление от автомобильной тематики, т.к. все переделки о которых я буду писать дальше, носят вполне определённое название - моддинг.

    "Моддинг" - происходит от слова modify - модифицировать, изменять, и соответственно моддинг (modding) подразумевает модификацию компьютерных комплектующих. Это может делаться для улучшения параметров железа, но основная цель - получение эстетического удовлетворения от вещи, которую мы любим.

    Зачем нам светодиоды, когда есть прекрасные светодиодные индикаторы? На них можно наглядно видеть номер работающего аккумулятора. А раз уж всё-равно придётся ставить два индикатора, почему бы не заменить ими все контрольные лампы? Светодиоды надёжнее, живут дольше автомобиля, а эстетического удовлетворения добавят сполна. Для начала разработаем внешний вид цифровой панели. У нас будет семь индикаторов:

- первый аккумулятор
- второй аккумулятор
- противотуманные фары
- свечи накаливания
- датчик наличия воды в топливном фильтре
- обогрев заднего стекла
- индикатор полного привода
а выглядет это будет так:



    К каждому индикатору подбираем резисторы, таким образом чтобы добиться одинакового свечения всех индикаторов. Если к примеру, в цифре один работают всего два светодиода а в индикаторе полного привода - четыре, соответственно резистор к нему нужен с меньшим сопротивлением. Рассчитать несложно, если взять за основу то что на один светодиод я ставлю резистор 1500 Ом, чтобы понизить напряжение бортовой сети до трёх вольт, необходимых светодиоду. Диоды имеют полярность, а половина лампочек на панели управляется по минусу. Так что если не заработает, меняйте полярность. Далее всё устанавливаем и подключаем.



    Ура, заработало! Вот так это смотрится ночью.







    Не будем останавливаться на достигнутом, попробуем продолжить. Над лампочкой давления масла, ставим красный светодиод повышенной яркости.



    И подключаем его параллельно лампе стояночного тормоза. Теперь он светит так, что снять машину с ручника я больше не забуду. :-)



    Убираем плафоны на лампах подсветки приборов. Меняем стандартные двухваттные лампы, на пятиваттные, синего цвета. Лампу в часах меняем на зелёную.



    Отламываем, выкусываем всё лишнее за датчиком уровня топлива.



    В освободившееся место устанавливаем электронный вольтметр и датчик температуры воздуха. Добавляем пару сверхярких зелёных светодиодов рядом со стрелками указателей поворотов, подключаем вольтметр и термометр восьмижильным кабелем и заводим в разьём com-порта от компьютера. Панель готова.



    Подключаем новые приборы и получаем полный контроль над работой аккумуляторов (вы ещё не забыли с чего всё началось?), плюс цифровой термометр.



    Включаем аварийку, и любуемся зелёными светодиодами.



    Вернёмся к тому, с чего начали. Зачем же всё-таки нужен второй аккумулятор? Затем чтобы можно было ездить, когда первый разряжен. Кто-то забыл выключить ближний свет, кто-то обогрев сидений. Пришёл утром на стоянку, обнаружил эту мелкую неприятность, улыбнулся, включил вторую батарею, и поехал. Хотя высаживать АКБ до конца вредно, но у меня оба аккумулятора гелевые, глубокой разрядки. Наверное я бы не стал уделять этому вопросу столько внимания, но постоянно что-нибудь выключить забываю, за всем не уследишь: ксенон, hella j220, стационарный телефон, рация, СГУ, фары-вспышки, подогрев сидений, ноутбук, КПК, GPS, телевизор, DVD, две штурманские лампы, ионизатор воздуха, неоновая подсветка днища, инвертор 220 вольт, активная антенна, и некоторые другие источники энергопотребления. :-)

Эдуард Агаев (z2), г. Киров.

-- заметки от Frog'a --

                РАСЧЕТ ДОБОВОЧНОГО РЕЗИСТОРА
                                ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ.

     Для того, чтобы светодиод работал в оптимальгом режиме, нормально отдавая яркость и не перегорая, необходимо задать ему правильное напряжение и ток. Проще всего это сделать посредством добавочного резистора (сопротивления), включённого в цепь светодиода.
     Для расчетов достаточно знать рабочее напряжение, рабочий ток и закон Ома для участка цепи. Данные приводятся для с/диодов краного (К), зеленого  (З) и желтого (Ж) цвета. Серия и марка с/диодов в данном случае особой роли не играют. При этом все будет прекрасно работать как в цепи пестоянного тока (при соблюдении полярности), так и в цепи переменного тока. Мощность добавочного резистора можно брать любую. (О высоковольтных цепях мы сейчас не говорим).

1.  Напряжение:   U (К,Ж) = 1,6 В.   (Вольт)
                                  U (З) = 2,4 В.   (Вольт)

2. Ток:   I (К,Ж) = 5 - 15 мА  (миллиАмпер)
               I (З) = 7 - 20 мА (миллиАмпер)
Обычно для расчетов берут среднее значение, а потом уже добиваются желаемой яркости увеличением или уменьшением тока.

3. Закон Ома для участка цепи:    U = I x R (или R = U : I)

4. Подставляем цифры и рассчитываем:

     R (доб.) для постоянного тока:  R = (Uпол. - Uс/д) : I с/д , (кОм)
                где Uпол. - напряжение сети (в Вольтах),
                       Uс/д - рабочее напряжение светодиода (в Вольтах),
                        I с/д - рабочий ток светодиода (в миллиАмперах)
                R (доб.) получаем в килоОмах.

      R (доб.) для переменного тока напряжением не менее 3,5 - 5 Вольт:
                           R = (Uпол. - Uс/д) : 2 I с/д, (кОм)      
                где Uпол. - напряжение сети (в Вольтах),
                       Uс/д - рабочее напряжение светодиода (в Вольтах),
                        2  I с/д - удвоенный рабочий ток светодиода (в миллиАмперах)
                R (доб.) получаем в килоОмах.

Паяйте на здоровье! И не забывайте, что постоянный ток движется от "+" к "-", а светодид горит при обратном (его полярности) включении. А в цепи переменного тока ему (светодиоду), в общем-то, все равно... :-))))